Монтаж фундаментов в Иркутске

Строительство любого здания, будь то частный коттедж, баня или гараж, начинается с закладки фундамента. О том, какие бывают фундаменты, поговорим в этой статье. А также рассмотрим, какой тип больше подойдет к той или иной конструкции и без чего еще при закладке основания нельзя обойтись. Какие типы фундаментов бывают и как сделать правильный выбор?

Фундамент представляет собой подземную часть сооружения. Хотя ее и не видно, но именно на эту часть приходится основная нагрузка при эксплуатации. Фундаменту приходится выдерживать вес несущих стен, перекрытий, оборудования, находящегося внутри. Неудивительно, что от его прочности и долговечности напрямую зависит срок «жизни» дома.

На территории Иркутской Области не все типы фундаментов подходят по нашим климатическим условиям. Рассмотрим основные используемые в нашей работе:

1. Свайные фундаменты.

Этот вариант, пожалуй, один из самых простых и бюджетных по цене. Сваи подойдут даже для слабых грунтов, поскольку нагрузка будет производиться на более плотные и глубокие слои. Несущая способность данного типа фундаментов довольно велика, а проводить земляные работы несложно. Используют их преимущественно под легкие дома : каркасные и брусовые.

Свайные фундаменты разделяют на:

1. Свайно-винтовой фундамент
2. Забивные железобетонные сваи
3. Буронабивные сваи

1.1 Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент строят по такой технологии:

• определяется местоположение будущего объекта;
• устанавливается базовая свая;
• устанавливаются остальные сваи согласно проекту;
• сваи подрезаются до запланированного уровня;
• на сваи устанавливаются оголовки;
• сваи обвязываются швеллером или брусом.

Правила установки свай

• Чтобы завинтить сваю, требуется минимум два человека. Сваи завинчиваются благодаря ручному завинчивающему ключу, либо при помощи специальной машины.
• Сваи устанавливаются строго вертикально благодаря специальным подручным средствам.
• Винтовые сваи погружаются в грунт не менее чем на 1,5 м, но, например, в Сибири глубина промерзания грунта составляет более 3-х метров. Соответственно, сваи погружаются в грунт на это расстояние, но не меньше.
• Если в верхних слоях залегают просадочные грунты (торф), то винтовые сваи наращиваются на нужную длину и завинчиваются до того момента, пока этот слой не пройдет.
• Площадь соприкосновения грунта со свайно-винтовым фундаментом незначительна, если сравнивать с традиционными типами фундаментов, поэтому этот фундамент менее подвержен перекосам, сезонным колебаниям грунта и подвижкам. Фундамент на винтовых сваях не способен создавать критическое давление на не устойчивые и мягкие грунты.
• Винтовые сваи для устройства фундамента обрабатываются щелочной грунтовкой, а потом покрываются двухкомпонентной краской, а это, в свою очередь, обеспечивает ей длительный срок службы (до 90-100 лет).
• Чтобы определить условия проведения работ, необходим выезд специалиста на место проведения строительства. Он совершит пробное ввинчивание.

По завершению установки свайно-винтового фундамента можно сразу приступать к укладке нижнего венца и строить дом. Параллельно со строительством здания можно планировать инженерные коммуникации. Этот фундамент способен обеспечить отличную вентиляцию подполья, а также препятствует процессам гниения древесины. Он легче поддается ремонту, чем плитный или ленточный фундаменты.

В сравнении с ленточным фундаментом, установка свайного фундамента практически не предполагает земляных работ, а также расходуется меньше строительных материалов. В процессе установки свайного фундамента дополнительные работы по подготовке основания и водопонижению не требуются.

1.2 Забивные железобетонные сваи

Забивные ж/б сваи – это железобетонные изделия, представляющие собой стержень из железобетона квадратного сечения, имеющий с одной стороны заостренный конец.

Железобетонные забивные сваи изготавливаются в производственных цехах заводов железобетонных изделий, так как являются особо ответственными несущими конструкциями и для их производства важно строго соблюдать технологию, определяемую строительными нормативами и стандартами.

Как и любые железобетонные изделия заводского изготовления, сваи представляют собой конструкцию, состоящую из двух элементов: арматурного стального каркаса и бетона. Технология производства забивных железобетонных свай представляет собой последовательное выполнение следующих операций:

• изготовления стального каркаса из арматурных стержней определенного диаметра и помещения его в инвентарную опалубку,
• заполнения бетоном инвентарной опалубки,
• процесса пропаривания для быстрого достижения бетоном необходимой прочности.

Монтаж свай осуществляется специальной сваебойной установкой.

Сваебойная установка имеет небольшие габариты (размером с легковое авто), очень маневренная — может разворачиваться на месте и забивать сваи вплотную к существующим строениям. Установка перемещается по участку своим ходом, проедет везде, не повредив постройки и газон.

Длина свай бывает 3, 3,5 , 4 и 5 метров, сечение 150х150мм или 200х200мм (в 90% случаев достаточно свай 150х150 длиной 3 метра).

Порядок работ аналогичен порядку работ свайно-винтового фундамента

Плюсы свайных фундаментов	Минусы свайных фундаментов
-Низкая стоимость -Быстрое время монтажа -Подходит для большинства типов грунта -Круглогодичный монтаж	-Необходимость в дальнейшем проводить отделочные работы ( отделка цоколя) -Не подходит для тяжелых домов (Кирпич, газобетон)

2. Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — железобетонная полоса, идущая по периметру здания и образующая жесткую горизонтальную раму, которая обеспечивает устойчивость строения.

Для устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо котлована выкапывают траншею глубиной 0,5 м по периметру здания. В траншее устраивают песчаную подушку глубиной 0,4 м. Подушку уплотняют. Затем устанавливают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру. Арматуру скрепляют, после чего в опалубку заливают бетон.

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент нельзя заливать на промороженное основание. Работы проводятся в теплое время года. Если фундамент устраивается при минусовых температурах, заливка может проводиться только непрерывно. В этом случае обязательно утепление опалубки нагревателями и прогрев залитого бетона до тех пор, пока не наступит схватывание материала. Возможна заливка предварительно нагретого бетона (самый экономичный способ), бетонирование с применением противоморозных добавок и подогрев бетона калориферами и тепловыми пушками.

Обычно делают мелкозаглубленный ленточный фундамент с глубиной заложения 0,5 м и более. Если под домом планируется построить цокольный этаж, подвал или гараж, необходимо устанавливать заглубленный ленточный фундамент.

Строительство ленточных фундаментов характеризуется большими объемами земляных работ высоким расходом материалов и значительной трудоемкостью. Однако, несмотря на все эти минусы, ленточные фундаменты привлекают своей надежностью и простой технологией.

Ленточный фундамент — это монолитная бетонная конструкция, геометрия которой повторяет периметр дома. Помимо этого, ленточный фундамент может иметь одну или несколько перемычек для возведения несущих стен. Монолитные технологии возведения ленточного фундамента являются залогом его надежности и прочности. Для домов, обладающих небольшим весом (каркасно-щитовые, деревянные и сборные здания) обычно делается мелкозаглубленный ленточный фундамент, что дает возможность существенно сэкономить средства и время на проведение данных работ.

Основные этапы закладки ленточного фундамента

1 этап- расчистка места строительства;

2 этап — разметка площади застройки;

3 этап — копание траншеи;

4 этап — устройство опалубки;

5 этап — армирование;

6 этап — заливка бетоном;

7 этап — гидроизоляция;

8 этап — засыпка готового фундамента.

Плюсы ленточных фундаментов	Минусы ленточных фундаментов
-Возможность устройства цоколя/подвала- Подходит для монтажа как брусовых, каркасных домов, так и каменных(при условии высокой несущей способности грунта).-Подходит для монтажа криволинейных поверхностей	-Невысокая жесткость.-Необходимо очень качественное армирование.-Большая вероятность появления трещин в стенах построенных из тяжелых материалов.-Обязательно необходим дренаж и песчаная подушка.

3. Плитный фундамент

Плитные фундаменты которые мы монтируем в Иркутске можно разделить на 2 типа:

3.1 Монолитная плита

3.2 УШП (Утепленная шведская плита)

3.1 Монолитная плита

Фундамент-плита представляет собой монолитное железобетонное основание, которое заливают в опалубку по всему периметру будущего дома. То есть методом распределения бетонной смеси и её обязательного армирования получают крепкую и монолитную бетонную плиту-подушку.

Такой базис является особенно идеальным решением для строительства частных домов на подвижных пучнистых грунтах или почвах с высоким уровнем грунтовых вод.

Для каркасных одно и двухэтажных домов плитный фундамент практически идеальное решение. Он менее сложный, чем ленточный и свайный, но по сравнению с ними более затратный в плане расхода материалов и требуемого количества рабочего времени. Такие фундаменты часто называют плавающими — они сооружаются без заглубления и воздействуют практически только на поверхность почвы. Температурные и другие подвижки грунта на устойчивость фундамента, а, значит, и всего здания, влияния практически не оказывают.

Плитный фундамент станет лучшим решением для строительства в сейсмически активных зонах. Хотя данный тип является самым дорогим и трудоемким в реализации, но затраты того стоят. К тому же, независимо от того, какие бывают фундаменты монолитного типа, произвести их расчет и проектирование довольно легко.

Как происходит монтаж монолитного фундамента?

1.Монтаж плитного монолитного фундамента ничинается с подготовки грунта и его разметки. Размечают участок с учётом прибавки параметров под сооружение опалубки и устройства песчаной подушки. То есть котлован роют на 20 см глубже проектной толщины подушки.

2.Следующим слоем станет песчаная подушка, которую нужно насыпать толщиной около 20 см, слегка увлажнить и хорошо утрамбовать.

Важно: улучшить качество дренажной подушки можно, добавив к ней еще слой гравия или щебня. Его настилают под песок и также тщательно трамбуют.

Теперь можно устанавливать опалубку по всему периметру песчаной прослойки и котлована.

3.Поверх песчано-гравиевого слоя нудно постелить гидроизояционный материал. Его стелют внахлест, тщательно обрабатывая края стыков газовой горелкой. Таким образом они будут слегка плавиться и тем самым создавать герметичный слой материала.

4.Края рубероида закидывают на стенки опалубки.

Следом можно постелить геотекстиль, который утеплит плиту со стороны грунта. Этот материал также устраивают внахлест и герметично.

5.Следующий этап — монтаж коммуникаций. При этом всю разводку нужно проверить методом пролива перед заливкой раствора.

6.Важным также в технологии монтажа бетонной монолитной плиты является её армирование. Для создания жёсткого каркаса используют арматуру сечением 12-16 мм. Из них сооружают ребра сеток. Для продольных прутов, которые будут соединять две армирующие сетки, применяют арматуру меньшего сечения — 6-8 мм.

Важно: арматуру в опалубке располагают таким образом, чтобы её боковые стенки не доходили до края фундамента по 1-2 см. Сверху и снизу сетки арматуры должны утопать в бетоне на 5 см. Кроме того, стоит знать, что арматуру необходимо только вязать, но, ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла и тот в свою очередь может сломаться под давлением массы дома.

7.В последнюю очередь производят заливку раствора в опалубку, тщательно усаживая его строительным вибратором.

Плюсы монолитной плиты

Минусы монолитной плиты

— Крепость и монолитность конструкции, которые достигаются путем применения технологии армирования. -Дом на фундаменте-плите может простоять до 100 лет без видимых и скрытых нарушений конструкции. -Негативное воздействие грунтовых вод и пучнистых земель на фундамент сведено к нулю при условии соблюдения технологии монтажа базиса. -Скорость возведения плитного фундамента в разы превышает работы при монтаже ленточного каркаса.

-Достаточно большой расход строительных материалов, а соответственно и увеличенные финансовые затраты. -Плитный фундамент считается самым дорогим из всех имеющихся типов каркасов. В процентном соотношении монтаж фундамента плиты может составить около 30% от стоимости всего дома в общем. -Необходимость привлечения спецтехники — Отсутствие возможности устроить цокольный этаж, погреб или подземный гараж в доме. Монолитная плита просто не позволит сделать этого.

3.2 УШП (Утепленная шведская плита)

УШП — это современный и теплоэффективный фундамент. И не только фундамент, не просто бетонная плита. Это настоящая основа вашего дома. Она включает в себя готовую систему комфортного отопления тёплыми полами по всей площади, разводку труб водоснабжения, канализации и электрических кабелей, качественное утепление пола, а её гладкая поверхность годится для укладки чистового напольного покрытия.

Шведская плита подходит для каркасных домов, домов из газобетона, бруса, бревна, для SIP и других домов и может быть построена практически на любом грунте.

Технология монтажа:

1. Подушка под плитой

Прежде чем заливать бетон нужно сделать много всего остального и начинаем мы с подготовки подушки — основания, на котором будет выставляться опалубка и на котором будет стоять наша плита. Необходимо подготовить ровную песчаную площадку и как следует утрамбовать её специальной машиной — виброплитой

«Пирог» подушки зависит от типа грунта, начиная от простого снятия плодородного слоя, засыпки песком и трамбовки, заканчивая полным замещением грунта под плитой на большую глубину и трамбовкой тяжёлым виброкатком.  Подготовка подушки крайне важна, по результату обязательно нужно проверить качество уплотнения пенетрометром

2. Выставляем опалубку из ПСБЭППС

Далее на подготовленной площадке по уровню выставляется несъемная опалубка из пенополистирола. Это совсем не тот хрупкий пенопласт, что вы привыкли видеть в коробке из-под телевизора, ПСБ 25/50 (ППС 14/35 по новому ГОСТу) или тем более ЭППС гораздо плотнее и долговечнее. Получается, что между землёй и бетоном будет толстая прослойка из отличного плотного утеплителя. Это позволит нам отапливать ваш дом, а не греть землю под ним.

Кроме того, пенопласт не позволит грунту под домом промерзнуть, следовательно, не будет и никакого морозного пучения, не будет опасных подвижек фундамента, трещин в стенах и прочих неприятностей.

На этом этапе также закладываются канализационные трубы, делается ввод воды и электрического кабеля, заземления (цифра 9 на картинке). Чаще всего вместе с фундаментом я сразу же устанавливаю и септик или ЛОС, так что вопрос канализации решается уже на этом этапе.

Кстати, по поводу высоты цоколя УШП (высота от грунта до края плиты). Она получается небольшая — около 20 сантиметров, но это скорее плюс — не нужно делать крыльцо со ступеньками при входе в дом. Однако, по желанию заказчика, высота легко может быть увеличена. Во-первых лишние 10 сантиметров можно добавить за счет дополнительной подсыпки подушки, во-вторых, ещё столько же при использовании дополнительного слоя утеплителя под плитой

3,4,5. Делаем ливневую канализацию, дренаж, отмостку

Во время дождика с крыши по водосточным трубам бегут потоки воды и эту воду нужно куда-то деть. Для этого делается ливневая канализация и  дождеприёмники, это что-то вроде люков под водосточными трубами, куда стекает вся дождевая вода. А уходит она в канаву или в колодец. Поверьте, это гораздо лучше, чем лужи вокруг дома

На большинстве участков, из-за сырости, нужен ещё и дренаж, про него можно подробно почитать в интернете, но в двух словах — нужно это чтобы отвести воду от дома, чтобы было сухо. И это тоже делается сразу, вместе со всеми остальными земляными работами

6. Армирование

Нельзя просто взять, замешать цемент и залить его в готовую опалубку. Прочность бетонным конструкциям придает армирование металлом. В классической УШП вся площадь перекрывается сварной арматурной сеткой, а в рёбрах жесткости используются прутки арматуры. Под тяжёлый дом могут делаться дополнительные рёбра, арматурные каркасы, может быть использовано двойное армирование и т.д. Всё это проектируется исходя из планируемой нагрузки на фундамент, т.е. зависит от материала, из которого будет делаться дом и его размеров

 7. Тёплый пол во всём доме сразу

По всей площади дома укладываются трубы тёплого пола. Дом делится на несколько зон, например кухня, гостиная, спальня, су. В каждую зону укладывается свой контур тёплого пола, который потом можно будет регулировать с помощью коллектора

Получается, что весь дом отапливается тёплым полом. А если дом хорошо утеплён, то такой системы достаточно для отопления в любые морозы (для 1-этажного дома или для первого этажа 2-этажного). И это очень комфортное тепло, оно равномерно идёт от всей поверхности пола во всех помещениях, что гораздо приятнее классического радиатора под окном.

Так как тёплый пол залит в бетон, бетонная монолитная плита служит отличным теплоаккумулятором. Она прогревается не сразу, но зато, когда набирает тепло, очень долго его отдаёт. Даже если у вас отключат газ или электричество, почувствуется это далеко не сразу, может быть через сутки или больше. Температура в доме будет падать очень медленно!

8. Коммуникации — вода, электричество, канализация

Тут мы немного перескочим и перейдем к 9 пункту. Помимо тёплого пола внутри плиты закладываются все необходимые коммуникации — это электрические кабели (их можно вывести в любое место, например в будущие стены), трубы для холоднойгорячей воды, канализационные трубы, водопроводные трапы под будущий душ, по вкусу можно развести центральный пылесос и любые другие кабеливоздуховоды.

9. Монолитная бетонная плита = черновой пол

Завершается работа над УШП заливкой бетона и его затиркойшлифовкой. Когда все коммуникации и тёплые полы готовы, проверены все выводы и кабели, целостность всех труб протестирована под давлением, приезжает миксер и заливает качественную бетонную смесь. Никакого самодельного бетона, только смесь с проверенного бетонозавода, со всеми документами и пробами.

Спустя некоторое время после заливки, когда бетон набирает немного прочности, поверхность шлифуется специальной затирочной машиной, которую еще называют «вертолёт». Как при заливке, так и при затирке, ровность плиты постоянно контролируется лазерным уровнем

В результате мы получаем гладкое бетонное основание с минимальными перепадами. На него сразу же можно класть плитку или ламинат, не нужно заливать дополнительную стяжку — всё уже готово

Плюсы УШП:

 Вы получаете не просто фундамент, а сразу готовый «нулевой» цикл:

— систему отопления;

-подвод всех комуникаций;

— все плюсы монолитной плиты;

Минусы УШП:

— большая стоимость работ и материалов